Обшивка сэндвич-панелями

Цоколь под сэндвич-панели

До обшивки стен делаем цоколь — бетонный или из газобетона. Задача одна: поднять нижний ряд панелей над землёй. Минеральная вата в сердечнике впитывает воду и разбухает, а разбухший утеплитель уже не восстанавливается — панель приходится менять целиком.

Сам цоколь тоже утепляем: обшиваем пеноплексом, который воду не набирает и держит промерзание, и закрываем профлистом. Получается узел, который переносит и снеговой отвал вдоль стены, и весеннюю воду.

Что проверяем при приёмке цоколя:

• горизонт по всей длине — нижний ряд панелей задаёт линию для всей стены;
• отсутствие сколов и наплывов в месте опирания стартового профиля;
• отвод воды от стены: уклон отмостки или лоток.

Если цоколя нет и делать его заказчик не планирует, мы это фиксируем письменно: панель, поставленная на грунт, — гарантийный случай, который мы не закрываем.

Монтаж панелей: подъём и опирание на каркас

Панель тяжёлая, а облицовка тонкая: замять лист или замок можно на погрузке, разгрузке и подъёме. Поэтому панели поднимаем траверсами со специальными захватами, а не стропами вокруг пачки. Мятый замок — это разгерметизация стыка, и заметна она обычно уже после сдачи.

Колонны в местах соприкосновения с панелями проклеиваем мягкой уплотнительной самоклеящейся лентой. Ребро колонны иначе впивается в панель: неровность 1–2 мм лента компенсирует, а заодно снимает трение при подвижках каркаса.

Про подвижки стоит сказать отдельно. Каркас ангара «живёт»: при перепаде температуры он ходит, под нагрузкой изгибается и потом возвращается. Амплитуда глазу не видна, но она постоянная, и без мягкой прокладки каркас за несколько сезонов протирает внутреннюю облицовку в местах опирания. За счёт этой же упругости металлический каркас легче бетонного — у бетона модуль упругости иной, и жёсткость там набирают массивностью сечений.

Крепёж ставим по раскладке производителя панели, с контролем усилия затяжки: перетянутый саморез продавливает облицовку и делает то же самое, что и удар захватом.

Стыки между рядами панелей

При горизонтальной обшивке панели крепим к колоннам с зазором между рядами 1–2 см — при пролётах по 6 м это рабочая величина. Зазор нужен под температурные подвижки самой панели.

Если ставить ряды плотно, торец в торец, повторяется история с ламинатом, который упёрся в стену и встал дугой: панели выгибает, торцы мнутся, замки закусывает. А замок — это герметичность стыка, восстановить её после деформации на месте уже нельзя.

На что смотрим при монтаже стыка:

• одинаковый зазор по всей длине ряда — по шаблону, не на глаз;
• чистый замок: стружка и грязь в замке не дают панелям сойтись;
• совпадение вертикальных швов по фасаду — это уже вопрос вида, но переделка стоит дорого.

Зазоры и раскладку согласуем до заказа панелей — менять шаг рядов на смонтированной стене означает резать панель по месту.

Доборные элементы и узлы примыкания

После монтажа панелей все щели плотно забиваем минеральной ватой — иначе через щель идёт мостик холода и колонна промерзает изнутри, с конденсатом и наледью по внутренней облицовке. Поверх ваты — герметик, сверху узел закрывается фасонкой.

Для фасонки, которая идёт на кровлю, используем уплотнитель, повторяющий волну профилированного листа. Плоский уплотнитель на профиле оставляет каналы под каждой волной — через них задувает снег, а весной вода уходит внутрь контура.

Типовые узлы, которые закрываем доборкой:

• примыкание стены к кровле и карнизный свес;
• углы здания и вертикальные нащельники;
• обрамление ворот, окон и калиток;
• примыкание нижнего ряда к цоколю.

Доборные элементы заказываем вместе с панелями, в цвет облицовки. Партия, докупленная позже и с другой прокатки, почти всегда отличается по оттенку — на фасаде это видно.